Fasssauna selber bauen

Drei Wege zum eigenen Fass

„Fasssauna selber bauen“ meint drei sehr verschiedene Projekte. Der komplette Eigenbau beginnt beim rohen Holz: Bohlen sägen, hobeln, Nut und Feder fräsen, die Stirnwände als Kreis aussägen. Ein Forenmitglied hat das 2009 dokumentiert, mit 60-mm-Bohlen aus alten Dachsparren, Tischkreissäge, Hobel und Fräse.

Der Bausatz ist der Regelfall. Die Bohlen kommen fertig profiliert, die Stirnwände vorgesägt, Glastür und Bänke liegen bei.

Du baust das Fundament, setzt die Bohlen in die Rundung, spannst die Bänder, deckst das Dach ein und lässt den Ofen anschließen. Forennutzer setzen dafür rund 15 Handwerkerstunden an.

Fertig geliefert heißt Bausatz plus Aufbauservice. Ein Käufer eines 38-mm-Saunahauses zahlte dafür 2019 im Pool-Forum genannte 1.100 € und schrieb hinterher, der Bausatz sei viel komplizierter gewesen als beworben. Die Anleitung dieser Seite gilt für Weg 1 und 2, Weg 3 kaufst du ein.

Was der Eigenbau wirklich spart

Wir haben die Bausatz-Preise unserer Partner neben die Erfahrungswerte aus Saunabau-Foren gelegt. Der Bausatz für ein 2-Personen-Fass kostet weniger, als die meisten Eigenbauer allein für Holz und Tür ausgeben, sobald das Holz neu gekauft wird.

Am Fass kosten die Zubehörteile mehr als die Bohlen: Glastür aus Sicherheitsglas, Spannbänder aus Stahl, Dachschindeln, Ofen und Steuerung. Diese Teile kauft auch der Eigenbauer fertig. Übrig bleibt die Ersparnis am Holz. Die frisst das Werkzeug.

Bohlen, Spannbänder und die Rundung

Das Fass hält durch Druck, nicht durch Schrauben oder Leim. Die Bohlen mit Nut und Feder werden auf den Traghölzern rundum gesteckt, Spannbänder aus Stahl ziehen den Kreis zusammen.

Gespannt wird erst, wenn der Kreis geschlossen ist. Nach den ersten Saunagängen wird nachgezogen.

Besonders sauber muss der Einstieg werden. Sitzt die Rundung am Türausschnitt schief, schließt die Tür später nie richtig.

Die Wandstärke entscheidet, wie das Fass im Winter heizt. Verkauft werden Fässer meist mit 38 bis 45 mm, unsere Partnerfässer haben 42 mm.

Forennutzer nennen 38 mm für den Winterbetrieb „nicht günstig, sondern billig“ und empfehlen fürs ganze Jahr 58 mm. Der dokumentierte Eigenbau nutzte 60 mm. Mehr dazu im Kabinen-Ratgeber.

Fundament und Unterbau

Ein Fass braucht kein Betonfundament. In den Berichten reicht ein Punktfundament aus Betonplatten auf 30 cm verdichtetem Schotter und Splitt. Entscheidend ist, dass alles exakt in der Waage liegt.

Die Traghölzer müssen exakt in einer Ebene liegen. Schon wenige Millimeter Unterschied lassen sich beim Spannen nicht mehr ausgleichen, das Fass verspannt sich, die Tür schließt schief. Die Träger liegen auf den Platten, nie auf Erde, damit sie trocken bleiben.

Vor dem Fundament kommt die Frage nach Grenzabstand und Genehmigung. Das Fass ist ein Gebäude, mit Holzofen eine Feuerstätte. Was dein Bundesland verlangt, steht im Ratgeber zur Baugenehmigung.

Dach und Stirnwände

Die mitgelieferten Bitumenschindeln sind dicht, solange sie neu sind. Erfahrene Besitzer legen eine Bitumenbahn als Unterlage unter die Schindeln. Was fast alle im Nachhinein vermissen: eine Regenrinne und einen Dachüberstand, der die Stirnwände schützt.

Die Stirnwände, in Anleitungen „Vorder- und Rückwand“ genannt, sind die Teile, die im Eigenbau am meisten Übung brauchen. Sie werden aus Brettern verleimt und als Kreis ausgesägt, der Türausschnitt muss zur Zarge passen.

Im Bausatz kommen sie vorgefertigt. Genau hier liegt der Grund, warum sich der Bausatz rechnet.

Ofen und Anschluss

Für das kleine Fassvolumen reicht rechnerisch wenig Leistung, in der Praxis nicht. Ein 6-kW-Ofen für 3 bis 4 m³ läuft in Berichten ständig am Limit, deshalb raten Forennutzer zur Reserve und zu einer Steuerung mit externem Fühler an der Decke statt der im Ofen eingebauten Regelung. Der Anschluss ab 400 Volt gehört der Elektrofachkraft.

Beim Holzofen kommt der Bezirksschornsteinfeger dazu, am besten vor dem Aufbau: Er klärt Kaminhöhe, Abstände und Aufstellort, bevor etwas umgebaut werden muss. Zuluft beim Ofen, Abluft gegenüber. Welcher Ofen zu welchem Fass passt, steht im Holzofen-Ratgeber.

Woran Selbstbauten scheitern

• Spannbänder nie nachgezogen: Das Holz setzt sich in den ersten Monaten. Ohne Nachspannen entstehen Spalten und die Tür klemmt.
• Tür verzogen: Zwei Nutzer berichten unabhängig von einem Türrahmen, der sich in 6 Monaten nach innen wölbte. Verdächtigt: Winteraufbau bei hoher Feuchte und zu spät gelöste Bänder.
• Träger nicht in Waage: Millimeter am Fundament werden Zentimeter am Türausschnitt.
• Harz und Schimmel bei Fichte: Laut dem Händlerblog badetonneholz.de tritt Harz bei rund 100 °C aus, Schimmel entsteht bei Feuchte und 0 bis 5 °C. Beides ist Materialverhalten, kein Aufbaufehler.
• Zusatzdämmung auf dünne Bohlen: 40-mm-Bohlen mit Ständerwerk und Dämmung zu verkleiden, verwirft ein Saunabauer im Forum als aufwendig und wirkungslos. Lieber gleich dickere Bohle kaufen.